Самостоятельный монтаж водяного пола с подогревом

Традиционные системы отопления с использованием радиаторов независимо от схемы их расстановки и подключения имеют свои недостатки. Но общим и наиболее существенным является перепад температуры по высоте помещения. Нивелировать данный минус можно различными способами. Один из них – установить дополнительный контур подогрева. С методиками монтажа водяного теплого пола своими руками мы подробно и разберемся.

Оглавление:

1. Подготовительный этап
2. Инструкция по шагам
3. Какие ошибки часто допускаются?
4. Стоимость услуг специалистов

Рекомендации по подготовке

Даже если установку контура будут производить специалисты под ключ, то можно снизить цену услуги, выполнив часть работ своими руками.

1. Самостоятельно закупить материалы, предварительно согласовав это с фирмой-исполнителем. В первую очередь – трубы. Для теплого водяного пола – только металлопластик или полиэтилен (но обязательно сшитый!). Можете рассмотреть вариант теплого пола Rehau.

2. Если монтаж производится не в новостройке, то удаляется старая стяжка. Перед установкой теплого пола она по технологии делается с нуля.

3. Своими руками несложно выровнять и обработать грунтом стены на уровне крепления демпферной ленты.

Последние два пункта входят в смету при подсчете конечной цены работ под ключ.

Этапы работы

Основной способ монтажа контура – в стяжку из ЦПС. Почему?

• Обеспечивается механическая защита труб. Без прочной цементной стяжки водяной пол даст протечки из-за возможных повреждений на трассе.
• Повышается эффективность системы. Воздух – хороший изолятор. Прямой же контакт элементов теплого пола со стяжкой повышает коэффициент теплопередачи контура. Это снижает расходы на обогрев, так как не потребуется изменять режим работы котельного оборудования в сторону увеличения температуры теплоносителя.

Далее рассматривается рекомендуемый алгоритм действий для такого способа монтажа теплой водяной системы, а нюансы остальных методик ее установки будут отмечены по ходу рассказа. Больше информации об этом в статье о монтаже полов.

1. Подготовка основы.

Производится демонтаж стяжки. На этом же этапе монтажа следует внимательно осмотреть перекрытие, оценить его состояние и принять (если требуется) необходимые меры – заделка трещин, пропитка антисептиком и тому подобное.

2. Обустройство «пирога».

• Гидроизоляция и крепление ленты (демпферной).
• Монтаж утеплителя. Как правило, устанавливаются пенополистирольные плиты (стыки между ними смещаются), и места соединения кромок заклеиваются скотчем. В случаях, если теплый пол обустраивается на перекрытии не из ЖБИ, то используются панели из полиэтилена вспененного.
• Еще слой гидроизоляции под теплый водяной пол. Есть мнение, что это излишне. Однако такая предосторожность не помешает, тем более что стоимость пленки п/э мизерная.
• Укладка армирующей сетки. Ее желательно размещать на утеплитель в любом случае. Хотя есть мнение, что под плитку – обязательно, а под ламинат – нет. К ней крепятся хомутами трубы, и этим все сказано. Для такого контура металлические применяются крайне редко, пластиковые же необходимо фиксировать.

3. Установка труб водяного теплого пола.

Расчет параметров – отдельная тема. Поэтому лишь общая инструкция по монтажу:

• Если в одном помещении укладывается несколько контуров теплых систем, то по длине они должны быть сопоставимы. Разница – не более 1,5 м.
• В местах установки стационарного оборудования, громоздкой мебели трубы не прокладываются.
• Отстояние элементов теплого водяного пола от стен – не менее 150 мм.
• Нужно учитывать, к какому теплогенератору он подключается. Если к общедомовому отопительному котлу, то длина каждой «нитки» теплого пола должна быть в пределах 55±5 м.

Рекомендации:

• Если в качестве покрытия используется плитка, а помещение считается «холодным», то можно установить трубы в 2 ряда. Такая схема укладки повысит стоимость работ, но в некоторых случаях она вполне оправдана.
• Жесткая фиксация труб хомутами недопустима. В процессе эксплуатации будет меняться температура теплоносителя, что приводит к их периодическому расширению.
• Существует несколько схем установки контура. Наиболее эффективной и доступной в монтаже своими силами считается «змейка».

4. Подключение выводов и проверка работоспособности схемы.

Заключается в присоединении «ниток» к коллекторам, оценки правильности сборки контура и проведении опрессовки системы.

5. Заливка стяжки.

Имеет значение ее толщина. Чем показатель выше, тем больше нагрузка на перекрытие, но и это не все. Следует ориентироваться на тип «финишного» покрытия.

• Плитка. Она по определению холодная, поэтому превышение стяжки над трубами теплого водяного пола делается незначительным, для лучшего прогрева. Допускается толщина слоя и в 15 – 20 мм. Следует самому оценить предполагаемую нагрузку на плитку и принять решение.
• Ламинат. Эта доска легко деформируется от перегрева. Один из способов защиты – монтаж более толстой стяжки. Она должна покрывать ламинат слоем минимум в 30 мм.

Все остальные работы – только после окончательного просыхания стяжки!

6. Слой гидроизоляции.

Он укладывается поверх стяжки в случаях, если материал чистового покрытия над теплым водяным полом предрасположен к впитыванию влаги (паркет, ламинат и тому подобное).

7. Слой шумоизоляции.

В трубах – вода, которая не стоит на месте, а циркулирует. Плюс – вероятность гидравлических ударов. Поэтому пренебрегать монтажом звукоизоляционного материала вряд ли стоит. Далее – укладка «финишного» покрытия.

Распространенные ошибки

Практика показывает, что они вызываются несколькими причинами – пренебрежением разработанными инструкциями, упрощением технологии и желанием снизить конечную цену работ без учета местной специфики. Сюда же можно отнести и привлечение более «дешевых» мастеров для проведения отдельных монтажных операций.

1. Копирование схем и параметров без учета типа «финишного» покрытия. Все материалы (к примеру, плитка и ламинат) имеют отличия в свойствах, в том числе, и по предельной температуре нагрева. Установка «однотипного» теплого пола во всех комнатах приведет или к его короблению, или к недостаточной эффективности подогрева.

Неправильный монтаж и крепление демпферной (компенсирующей) ленты. В первую очередь это вызвано недостаточной подготовкой участков стен (по периметру, на высоту до 200 мм). Они должны быть не только тщательно выровнены, но и хорошо обработаны грунтом (не менее 3 раз). Лишь в этом случае прилегание ленты к основе будет максимально плотным, а фиксация – надежной. При необходимости используется дополнительный крепеж – зонтики, шурупы.

3. Низкое качество стяжки. В первую очередь – плохое выравнивание. Это в процессе монтажа приводит к искривлению труб теплого водяного пола. Результат в виде протечек (при соединениях на трассе) в перекрытии ждать себя не заставит.

4. Ошибки в расчете схемы. Это приводит к тому, что нагрев будет неравномерным по всей площади. Особую осторожность следует соблюдать, если предполагается в помещении монтировать ламинат. Он гораздо чувствительнее к перепадам температуры, чем доска или плитка.

5. Неправильное определение толщины слоя термоизоляции под контур теплого пола. Требование по минимуму – 3 см, и то, если внизу – отапливаемая комната. Для помещений первого этажа – от 5 см.

6. Экономия на трубах для теплого водяного пола. Изделия из ПП и ПЭ использовать не рекомендуется. Оптимальный вариант – металлопластик.

7. Установка коллектора-распределителя, собранного своими руками из подручных материалов (к вопросу об излишней экономии при монтаже теплого водяного пола).

8. Сборка контура из отдельных частей. Для исключения вероятности протечек всю схему теплого водяного пола следует монтировать из цельной трубы. Именно из-за множества соединений металлоизделия для таких систем не рекомендуются.

9. Желание ускорить процесс отвердевания стяжки. Нельзя для этого включать в работу контур! Искусственный подогрев раствора инициирует неравномерность его просыхания по глубине. Нарушение структуры цементной заливки не обеспечит ее должной прочности, необходимой для надежной защиты труб от механического повреждения.

10. Самостоятельное принятие решения об установке теплого пола в квартире. Это возможно, но в исключительных случаях и не во всех домах (только при наличии специального стояка). Чем руководствоваться?

• Необходимо получить разрешение обслуживающей дом организации. В первую очередь это касается состояния перекрытий. Даже небольшая стяжка, учитывая площадь комнаты – существенная нагрузка на плиты.
• Если в доме нет отдельного стояка, то понадобится доп/оборудование. В первую очередь – смеситель. Это повышает расходы на контур подогрева.

Стоимость

Рассчитать примерные затраты, если принято решение произвести установку системы силами наемных работников, можно так. Цена подобных монтажных работ варьируется на уровне ⅓ от расходов на материалы и комплектующие. Это несложно подсчитать и самому, прежде чем договариваться с мастерами.

У серьезных фирм, специализирующихся на установке водяных полов под ключ, есть твердые расценки. Система скидок – как приятное дополнение.

Если монтаж ведется своими силами, то примерная стоимость устройства за м2 – в пределах 690-980 руб/м2. Но только когда речь не идет о медных трубах, при их установке затраты существенно вырастут.

Некоторые фирмы предлагают услуги по монтажу теплого пола водяного под ключ по цене в пределах 520 руб/м2. Следует подумать, чем вызвана такая «щедрость». Не упрощением ли технологии и неоправданной экономией на материалах?

Читатель должен понимать, что точной инструкции «на все случаи» дать невозможно. При самостоятельном монтаже труб водяного теплого пола необходимо руководствоваться приведенными рекомендациями, особенностями строения и здравым смыслом. Даже если весь перечень работ предполагается выполнять своими силами, расчеты лучше доверить специалисту. Самому, не имея профессиональной подготовки, учесть все нюансы монтажа невозможно. А во что обойдутся переделки, и так понятно.