Внутренняя теплоизоляция бани

Теплоизоляция бани отличается от привычного процесса утепления жилых домов, работы проводятся на завершающем этапе строительства, изнутри и снаружи. Это чуть ли не единственно допустимый вариант монтажа утеплителя на внутренние стены, и связно это с особым микроклиматом в парилке и зоне отдыха. Выбор конкретной разновидности зависит от материала стен (изоляция для кирпича, дерева или пористых блоков разная), типа конструкции, требований пожаробезопасности и вентилирования. От качества проведенного утепления бани изнутри зависит не только комфортность, но и затраты на поддержание нужного температурного и влажностного режимов, долговечность постройки.

Оглавление:

1. Описание утеплителей
2. Теплоизоляция бани из разных материалов
3. Нюансы и рекомендации

К утеплителю выдвигаются четкие требования: он должен быть экологичным, негигроскопичным, термо- и формостойким, негорючим, в идеале – не боятся пара и влаги (или иметь максимально надежную защиту). Главным критерием было и остается отсутствие выделяемых токсинов, вредные вещества вдвойне опасны при эксплуатации в условиях частого нагрева до 100-130 °C. Для утепления бани используются стройматериалы на органической, минеральной и синтетической основе. К первым относят джут, льняную паклю, камышовые маты. Вторая разновидность представлена волокнистыми утеплителями: каменной, минеральной и стекловолоконной ватой, они оптимальны в плане термостойкости, но нуждаются в предохранении от влаги и пара. Синтетический утеплитель – пенополистирол – имеет минимальную гигроскопичность, но не выдерживает перегревов и соответственно не монтируется в парилке. Не имеющее эксплуатационных недостатков пеностекло из-за высокой стоимости редко выбирается для утепления.

Обзор материалов для теплоизоляции

У каждой разновидности есть свои преимущества, рекомендуемая сфера применения и ограничения, в частности:

1. Джут – оптимальный межвенцевый утеплитель для бревенчатой бани.

2. Органические (камышовые, торфяные, целлюлозные и древесные) плиты – хороший вариант для теплоизоляции предбанника изнутри, но в парилке их размещать нельзя даже при условии обработки антипиренами, а в душевых – нет смысла из-за высокой гигроскопичности.

3. Уплотненный и обычный пенопласт не боится влаги и мало весит, но из-за низкой термостойкости он рекомендуется в основном для стен рядом с душем, комнаты отдыха или вторых этажей бани. Экструдированный пенополистирол оптимален при теплоизоляции цокольных участков изнутри.

4. Базальтовая вата – признанный материал для утепления, полностью безопасный и термостойкий. Жесткие плиты не меняют форму даже при монтаже на полу в бассейне, легкие и рыхлые маты и рулоны размещаются на потолке и стенах. Этот вид утеплителя нуждается в защите от прямого попадания воды и пара, хорошие отзывы имеют разновидности с отражающей фольгированной стороной, они подходят для парилки.

5. Минвата – менее формостойкий тип, считается самым экономичным. При надежной пароизоляции он прослужит долго на всех участках, за исключением пола. Стекловата имеет аналогичные свойства и стоимость, но выигрывает в упругости нитей и лучше поглощает звук.

6. Керамзит – рекомендуемая засыпка при теплоизоляции пола бани.

7. Пароизоляция – алюминиевая фольга (для зоны парилки) и армированная полиэтиленовая пленка. Специалисты не советуют использовать более бюджетные пергамин и рубероид, первый из-за расползания под воздействием влаги, второй – из-за выделения токсинов при нагреве.

Что учесть покупателю?

Основным критерием для покупки утеплителя является материал стен постройки. Для кирпичной бани лучше всего подходит каменная и минеральная вата, зданий из бруса – то же, плюс камышовые плиты. Для изоляции построек из пористых блоков выбираются проницаемые минвата и стекловолокно с обязательной защитой от влаги. Для каркасных бань допускается засыпка гипса, опилок, эковаты, древесной щепы.

Также при подборе учитываются все вышеперечисленные факторы, плюс выбранная технология утепления бани своими руками изнутри, включая наличие каркаса, схему пирога, вид внешнего покрытия, потребность в вентиляции и парозащите. Еще один ориентир – выдерживаемая фундаментом нагрузка, предпочтение отдается стройматериалам с минимальным весом. Последним учитываем критерием является срок службы, минеральные и синтетические утеплители более долговечны, органические нуждаются в периодической замене.

Схемы теплоизоляции

1. Особенности утепления кирпичной и бревенчатой бани.

Стены из этого материала полностью промерзают зимой, от надежности слоя изоляции зависит внутренний процесс теплообмена. В данном случае выбирается установка изнутри каркаса из дерева и прослойка минваты между ними. Рекомендуемая схема для кирпичной бани:

• Обрешетка с натянутой стеклотканью.
• Слой гидроизоляции.
• Утеплитель: каменная, минеральная вата или стекловолокно, удобнее работать с плитами. В идеале приобретается фольгированная разновидность, отражающая сторона направленна внутрь бани.
• Слой пароизоляции.
• Деревянная отделка: вторые стены из бруса 10×10 см или доска-вагонка.

Альтернативными вариантами теплоизоляции кирпичной бани является засыпка смеси из керамзита, пушонки, шлака и песка в каркас и обработка керамоизолом. Пропитка деревянных конструкций средствами от гниения проводится еще до начала работ.

2. Изоляция постройки из пористых материалов.

Баня из керамзитобетонных блоков лучше держит тепло благодаря ячеистой структуре и увеличенной толщине, но из-за высокой паропроницаемости зимой возникает опасность накопления внутри влаги. Для исключения подобной ситуации шлакоблоковые и газобетонные парилки прежде всего надежно термоизолируются изнутри. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекло- и минеральная вата, в идеале – базальтовая. Второй особенностью бани из блоков является необходимость изолирования пирога от холодных стен (по той же причине – зимой нагретая изнутри конструкция неизбежно начнет притягивать к себе наружную влагу). Рекомендуемая схема утепления в этом случае:

• Блочная стена.
• Хорошо вентилируемый зазор.
• Каркас для утеплителя.
• Стандартный пирог: гидроизоляция, теплоизолирующая прослойка, паробарьер.
• Внешняя отделка.

Только такое исполнение исключит проникание наружной влаги и горячего пара внутрь утепляющего пирога бани из блоков. Распространенной ошибкой является использование двухсторонних фольгированных материалов или монтаж «коробочки» непроницаемого пенопласта. Каркас и внутренняя обшивка просто сгниют, эффект термоса будет чрезмерным, для пористых блоков нужен дышащий утеплитель.

Нюансы технологии в зависимости от типа конструкции

Существует ряд общих правил при теплоизоляции саун и бань: исключаются пустоты и мостики холода, обязателен вентиляционный зазор для просушки и естественного вывода конденсата, все деревянные элементы пропитываются антипиренами и биоцидами. Особое внимание уделяется углам, нелишним будет закрепление изоляции, для этой цели покупается специальный скотч. Волокнистые разновидности нельзя приминать или отставлять открытыми, соблюдаются рекомендуемые нахлесты при монтаже паро- и гидроизоляции. Помимо этого существует ряд правил, определяемых типом конструкции.

В частности, при утеплении потолка бани используются максимально термостойкие материалы. Толщина теплоизоляции без исключения больше, чем для стен. Оптимальная схема для одноэтажных построек: паробарьер – утеплитель (в каркасе или зафиксированные плиты, для парилок нужна отражающая разновидность) – обшивка с вентилирующим зазором – потолок. Для многоэтажных рекомендуется обмазать доски слоем глины (от 2 см) и засыпать керамзит. Конечно, теплоизоляция потолка будет бессмысленной без надежной крыши, попадание наружной влаги минимизируется.

Для утепления стен бани изнутри применяется аналогичная методика. Закрепляется деревянная обрешетка с шагом чуть меньше ширины материала, толщиной на 3-4 см больше (то есть брусья каркаса слегка выступают). Утеплитель обязательно однородный, он плотно размещается внутри конструкции, но без приминания и деформирования. Важным нюансом изоляции стен в бане является потребность в максимально надежной пароизоляции, лучшие отзывы имеет алюминиевая фольга. Полотна фиксируются с нахлестом, стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Остается пол, потери тепла через него особенно велики, от надежности изоляции зависит затраты на обогрев, комфортность и безопасность пребывания. В данном случае советуется залить бетонную стяжку с уклоном в сторону водостока до 7°, утеплить ее пенопластом, керамзитом или вермикулитом. Конструкция обязательно армируется для выдержки постоянных нагрузок и продления срока службы. Минимальная толщина верней цементной стяжки составляет 50 мм.

В качестве настила в парилке выбирают деревянные доски с щелями для стока воды, между напольным покрытием и бетоном оставляется зазор. В бассейне, душевых лучше положить кафель прямо на стяжку, в комнате отдыха рекомендуется предусмотреть монтаж системы теплых полов.