Самостоятельная теплоизоляция мансарды — нюансы утепления

Утеплить мансарду будет не сложнее, чем целый дом, только масштабы поменьше. А так, все здесь есть: и стены, и окна, и крыша над головой. Все это нужно изолировать и «укутать». Как сделать утепление своими руками правильно и ничего не упустить из виду – в нашем сегодняшнем руководстве.

Оглавление:

1. Какими качествами должны обладать материалы?
2. Утепление мансарды по шагам
3. Полезные рекомендации
4. Возможные ошибки

Выбор стройматериалов

Первый и самый ответственный шаг. От него зависит как стоимость, так и эффективность работ по утеплении внутреннего пространства мансарды. Проще всего это сделать, сравнивая свойства и характеристики разных утеплителей с требованиями, которые к ним предъявляют строительные нормы и здравый смысл. Рассмотрим, какими качествами должны обладать материалы, чтобы ими можно было утеплить мансарду.

1. Теплопроводность ≤ 0,05 Вт/м°С.

Походящими свойствами обладают: минвата (показатели 0,048-0,07 Вт/м·°С), пенополистирол (0,031-0,05), ППУ (0,02-0,041) и эковата (0,034-0,042). Если характеристик выбранного варианта недостаточно, толщину можно увеличить.

2. Пожаробезопасность.

Более или менее этому требованию отвечают все перечисленные виды утепления. Исключением является умеренно горючая эковата, поскольку на 80% состоит из целлюлозных волокон. Но ведь и деревянный дом горит не хуже.

3. Влагонепроницаемость.

Она приемлемая только у пенополистирольных плит с их 2%-м водопоглощением. Даже напыляемый полиуретан непроницаем, лишь пока его поверхностный слой цел, и воздушные камеры закрыты в своих оболочках. Но чтобы не отказываться от других видов утеплителей из-за высокой гигроскопичности, можно озаботиться ее влагозащитой.

4. Приемлемая цена.

Последний, но самый важный вопрос при выборе утеплителя для мансарды, если бюджет работ ограничен. Дешевле всего обойдется теплоизоляция минватой или целлюлозной эковатой. Чуть дороже выйдет ЭПС, и совсем непомерная стоимость у напыляемого пенополиуретана.

Так что по всем четырем пунктам побеждают минераловатные утеплители. Стоит добавить им еще балл за малый вес, который имеет значение для тех, кто вынужден все делать своими руками. Вот на их примере и будем изучать руководство по утеплению жилой мансарды.

Пошаговая технология

Поскольку утепление мансарды – сложный и многоступенчатый процесс, удобнее разбить общую инструкцию на отдельные этапы. Начнем сверху вниз.

1. Кровля.

Без должной изоляции через нее уходит максимальное количество тепла из дома, так как весь нагретый воздух собирается именно вверху, а площадь у крыши немаленькая. Чтобы исключить потери, нужно соорудить многослойную систему утепления, которая будет максимально эффективно препятствовать таким утечкам. Теплоизоляция ломаной мансардной крыши – очень ответственный момент. Особенно важно правильно уложит утеплитель там, где плоскости стыкуются друг с другом. Здесь нужно создать безразрывный изоляционный контур, укладывая плитные материалы с перехлестом.

Для утепления крыши мансарды действовать нужно по такой схеме:

• Уложить рулоны минваты чуть большей ширины (на 2-2,5 см) в промежутки между стропилами враспор.
• Закрыть утеплитель изнутри сплошным слоем паробарьера. Желательно, чтобы это была фольгированная пленка, которая вдобавок будет отражать тепло, или пенофол.
• Пароизоляцию закрепить по обеим сторонам от утеплителя скобами с помощью степлера, выдерживая шаг не более 20 см. Поскольку в этих точках пленка окажется поврежденной, соединения дополнительно проклеивают специальным скотчем.
• Смонтировать каркас под обшивку, чтобы остался зазор между будущим потолком и паронепроницаемой пленкой.

При такой схеме утепления оказывается надежно защищена от влаги, поднимающейся вместе с нагретым воздухом изнутри мансарды. Предполагается, что и от осадков ее закрывает водонепроницаемая мембрана. Но если ее еще нет, то необходимо со стороны крыши накрыть утеплитель ветровлагозащитной пленкой, оставив вентилируемый зазор сверху в 4-5 см и под ней – не менее 2 см.

2. Стены и фронтоны мансарды.

В идеале теплоизоляцию дома лучше делать снаружи. Но если это невозможно из-за готовой фасадной отделки, применяется схема утепления стен мансарды изнутри:

• Перед началом работ осмотреть поверхности, заделать все щели, если есть.
• Закрыть стены гидроизолирующей пленкой с перехлестом полотен примерно 15 см и заклеить швы.
• Выполнить вертикальную обрешетку – для вентиляции утеплителя.
• В получившиеся ячейки уложить минвату. Для вертикальных поверхностей лучше брать теплоизоляцию в форме коротких и жестких плит, чтобы она не просела со временем.

Самое сложное – утеплить фронтон мансарды так, чтобы изолирующий слой не прерывался в углах, образованных скатами крыши. Для этого примыкающие торцы минеральных плит можно обрезать под 45° и «состыковать» их друг с другом.

3. Окна мансарды.

Утеплитель должен закрывать проем по всей ширине откоса, чтобы окна не промерзали зимой и не потели изнутри. Причем на монтажную пену полагаться не стоит – все пространство вокруг рамы должно быть закрыто минватой. Само утепление мансардного окна ничем не отличается от таких же работ с вертикальными конструкциями. Только следует уделить особое внимание нижним и верхним откосам, так как по бокам рама обычно уже оконтурена стропилами крыши.

Каменная вата, как и в случае со стенами, укладывается в заранее набитую поверх гидроизоляции обрешетку. Только полотна пленки со стороны проема должны иметь выпуск около 20 см – для оборачивания утеплителя. Под нижний откос удобнее поставить минераловатную плиту на незакрепленный брус, а потом просто приподнять ее и немного вжать в подоконник. Если деревянный дом только строится, после утепления проемов лучше сразу поставить мощные трех- или пятикамерные стеклопакеты, а снаружи смонтировать специальный фартук и систему водоотводящих желобов. При правильно выполненном утеплении откосов этого будет достаточно.

В старом доме, где стоят деревянные окна, и рамы уже рассохлись, можно их просто изолировать по так называемой шведской технологии. Вот краткая инструкция, как сделать это своими руками:

• Пройти герметиком все щели между рамами и стеклом, дать конструкции высохнуть.
• Прорезать пазы в раме или в самих створках окна.
• Подобрать по размеру и приклеить силиконовые уплотнители – мягкие трубки, похожие на те, что используются для утепления в металлопластиковых стеклопакетах.

По окончании работ нужно убедиться, что старая рама не перекошена или выровнять ее положение в проеме с помощью клиньев. После чего можно запенить оставшиеся зазоры.

4. Пол мансарды.

На этой стадии выбор подходящей теплоизоляции должен основываться на типе перекрытия. Если работать необходимо по готовой стяжке, утепление мансарды своими руками лучше выполнять пенополистирольными плитами. ЭПС обладает неплохой жесткостью и вполне способен справиться с теми нагрузками, которые испытывает пол в помещении. Только его нужно будет накрыть армирующей сеткой и залить тонкой стяжкой.

Деревянную конструкцию своими руками удобнее утеплить эковатой или теми же минеральными матами по следующей схеме:

• Смонтировать на черновом полу систему лаг, подложив под каждый брус мягкие звукоизолирующие прокладки.
• Все деревянные поверхности обработать противогрибковой пропиткой и дать хорошо высохнуть.
• Свободно застелить пол пароизоляционной пленкой, чтобы она не прорвалась при дальнейшей работе.
• Уложить в ячейки между лагами утеплитель и снова закрыть паробарьером.
• Сформировать основание чистового пола из обрезной доски или листов фанеры, оставив по периметру вентилируемые зазоры.

Утепление пола в мансарде на самом деле нужно для сохранения постоянной температуры в нижних помещениях. Так что если необходимые меры по утеплению уже приняты с той стороны межэтажного перекрытия, дублировать их необязательно.

Советы и рекомендации

Даже если не требуется радикальное утепление мансарды, несплошную теплоизоляцию лучше укладывать в два слоя со смещением стыков. Пусть это будут самые тонкие плиты минваты, зато швы окажутся «взаимно» перекрыты. При утеплении крыши изнутри слишком рыхлыми рулонными материалами необходимо предотвратить их выпадение из ячеек стропил. Для этого можно просто вбить гвозди по верхней и нижней линии ската, а между ними зигзагами натянуть шнур. Он будет удерживать утеплитель на месте, пока вы не закончите работы с пароизоляцией и монтажом профиля под обшивку.

Если у вас деревянный дом, придется своими силами обрабатывать поверхность стен антисептическими пропитками. Несмотря на наличие вентзазоров, влага из них уходит не мгновенно, поэтому древесину нужно защитить от ее вредного влияния. Использование для утепления пенофола неопытные хозяева считают решением всех проблем. Но применять его следует правильно, иначе эффекта не будет. Конечно, он заменяет около 100-150 мм каменной ваты, но не отменяет ее совсем. И если вы твердо решили использовать фольгированный пенофол, для начала придется выполнить стандартное утепление минватой своими руками. В отличие от приведенной выше инструкции, сделать это можно в один слой, а потом уже закрепить изнутри рулоны вспененного полиэтилена.

Распространенные ошибки

Утеплить мансарду в деревянном доме не так уж сложно, если вы будете следовать технологии, приведенной в нашем руководстве. Но хотим предостеречь вас от грубых ошибок, которые часто приводят не только к снижению эффективности утепления, но и к постепенному разрушению крыши:

1. При устройстве вентзазоров вокруг «пирога» утепления многие не придают значения направлению брусьев обрешетки.

Из-за этого получается замкнутый контур, который совершенно не проветривается. Монтировать каркас поверх гидроизоляции на крыше нужно вдоль наклонной линии скатов, тогда воздух будет свободно проходить через зазоры под коньком и свесами, испаряя избытки влаги.

2. Заделка продуха под карнизным свесом.

Почему-то хозяева считают это мерой утепления и зашивают все доской или вообще запенивают выход из подкровельного кармана. В результате получают нарушение воздухообмена под скатами крыши, намокание изнутри стропил, обрешетки, а также теплоизоляции. При избытке влаги гидробарьер может понемногу пропускать ее к минвате.

3. Если минеральный утеплитель по толщине не умещается между балками или стропилами, его норовят утрамбовать под последующую обшивку.

Делать этого нельзя, так как после уплотнения маты потеряют часть своих теплоизоляционных характеристик, и нужного эффекта от их применения не получится. Эта проблема решается простым наращиванием толщины стропил – за счет набитых брусков.

Соблюдайте инструкции при работе с изоляционными материалам и не нарушайте технологию даже в целях экономии. Только в этом случае вы сможете качественно утеплить мансарду и превратить ее в полноценное жилое помещение.