Как самостоятельно утеплить колодец? Поэтапное руководство

Все мы давно привыкли к прелестям современной жизни и к постоянному неограниченному наличию воды под рукой. Но что делать при постоянном проживании за городом и при отсутствии централизованного водоснабжения? Единственным источником живительной влаги в таком случае остается колодец. Летом его эксплуатация вполне понятна. А вот как быть зимой, да еще и в сильные морозы? И что нужно сделать, чтобы вода внутри не превратилась в глыбу льда? Одним из целесообразных вариантов выхода из ситуации является своевременное утепление конструкции колодца.

Оглавление:

1. Почему замерзает колодец?
2. Обзор способов утепления
3. Инструкция по самостоятельной изоляции

Зачем это нужно?

Существует ряд предрасполагающих к замерзанию факторов:

1. Материал корпуса – если классический, сколоченный из дерева, то вода в такой скважине не замерзнет никогда. Если же стенки выполнены из железобетонных колец, то при стечении обстоятельств жидкости от него не стоит ожидать.

2. Уровень воды. Когда колодец достаточно глубокий и вода находится на уровне 8-10 метров от поверхности, то не стоит ни о чем беспокоиться. При нахождении скважины на заболоченной территории, когда вода зимой поднимается на расстояние 1,5-2 метра до земли, здесь образуется значительный слой льда, расколоть который можно будет только весной.

3. Степень промерзания почвы. Для средней полосы и южных регионов уровень замерзания грунта составляет 1-1,5 метра. При таких показателях вода находится ниже этой отметки и поэтому не затвердевает. Но если земля промерзает на 2-4 метра, здесь уже встает вопрос об обязательной теплоизоляции.

Стоит отметить необходимость в утеплении колодца не только при его круглогодичной эксплуатации, но и при сезонном использовании. Многие дачники пренебрегают вопросом утепления, в силу ненадобности функционирования зимой. Однако тем самым сокращается срок службы скважины: вода при замерзании имеет свойства расширяться, разрушая тем самым любой материал, оказавшийся на пути. Даже железобетонные кольца могут серьезно пострадать при контакте с ледяной глыбой, что может привести к их смещению и трещинам. Также может возникнуть вывод из строя насосного оборудования и провал грунта вокруг колодца. В любом случае последующие затраты на ремонт и восстановление скважины значительно перекроют стоимость заранее проведенного утепления.

Способы теплоизоляции

К выбору необходимо подходить с особой ответственностью. Первоначально обращают внимание на показатели экологичности, химический состав и отсутствие возможности попадания частиц внутрь, что в свою очередь обеспечит надлежащее качество и безопасность воды.

Вариантов существует несколько, в зависимости от сложности и используемых материалов:

1. Сооружение деревянного домика – на первый взгляд декоративное приспособление, однако самая простейшая конструкция для аккумуляции внутри скважины плюсовой температуры воды зимой. Дерево, как известно, хорошо сохраняет тепло, а в сочетании с антисептической пропиткой способно прослужить в течение долгого времени. Такое утепление может иметь различные конфигурации и дизайнерские решения, в зависимости от вкусов и финансовых возможностей владельцев. Выполнение лучше всего начинать с отмостки шириной, равной глубине промерзания грунта. Далее устанавливается деревянный каркас с заполнением промежутка между стенками колодца керамзитом или Пеноплексом.

2. Утепленная крышка для колодца. Оборудуется на деревянных и железобетонных конструкциях. Служит одновременно средством для теплоизоляции и защиты от попадания внутрь посторонних предметов. Подвесной потолок – наименее затратный способ избавиться от риска промерзания воды.

Важное условие – крышка должна располагаться над уровнем воды. Утеплитель может быть выполнен из дерева или прочного пластика и установлен внутрь. Собрать такое приспособление своими руками не составит особого труда. Для этого понадобятся пара щитов из влагостойкой фанеры, слой пенопласта, Пеноплекса или пенополиуретана. Щиты поочередно опускаются ниже уровня земли с прослойкой из теплоизоляции и закрепляются на подвесах. Не стоит забывать и о вентиляции в виде трубы, проходящей через все пласты, но не касающейся воды. По возможности более качественно утеплить колодец сможет установка железобетонной шайбы с пластиковым люком.

3. Утепление корпуса пенополистиролом надежно сохранит тепло и защитит воду внутри от замерзания. Пенопласт не деформируется со временем, не подвержен гниению и поражению грибками и бактериями, долговечен в эксплуатации. Единственный недостаток этого способа – пенополистирол разрушается при контакте с УФ излучением. Поэтому целесообразно закрыть теплоизоляцию декоративными элементами либо покрасить масляной краской. Сюда же можно отнести применение утеплителя из экструдированного пенополистирола – Пеноплекса. Достаточно популярный материал – прочный, стабильный, не гниет и не выделяет каких-либо веществ.

4. Пенополиуретан – один из современных и недорогих способов, которым успешно утепляют железобетонные колодцы. Полиуретановая пена обладает отличными адгезивными свойствами к любым поверхностям. Отсюда обеспечивается надежное прилегание к основанию с заполнением всех мелких трещин и неровностей. Материал не поддается гниению, нападению микроорганизмов и грызунов, абсолютно экологически безопасен и не впитывает влагу. В отличие от пенополистирола, полиуретан не требует подготовительной обработки стенок колодца перед использованием. Процесс утепления скважины обязательно проводят в теплое время года, когда температура воздуха находится в пределах 20-30 °С. Чтобы качественно утеплить колодец, достаточно слоя утеплителя из пенополиуретана толщиной в 3 см. По окончании работы теплоизоляцию покрывают фольгой или иной обшивкой, либо масляной краской.

5. Утепление старого колодца на зиму при помощи Изолона – еще один инновационный способ. Включает в себя использование утеплителя на основе пенополиэтилена с фольгированной внешней стороной. Удобен в нанесении и скорости монтажа, благодаря наличию липкого слоя.

6. Слив воды из системы водоснабжения и колодца до наступления холодов. Эта мера также является частью защиты скважины от промерзания и необходима при нерегулярном использовании скважины.

Пошаговое руководство

Технология утепления колодца своими руками подразумевает несколько последовательных этапов работы:

1. Выкапывание траншей вокруг колодца на глубину промерзания грунта.

2. Зачистка стенок от земли и грязи.

3. Непосредственно теплоизоляция в зависимости от вида утеплителя:

• Утеплитель пенополистирол укладывается вдоль колец плотным слоем. Современные материалы для этого имеют систему шип-паз, обеспечивая более надежное сцепление. В случае необходимости укладки нескольких слоев изоляция приклеивается друг к другу при помощи каучукового или бутилкаучукового клея.
• Приготовленный раствор утеплителя из полиуретана через распылитель наносится на стенки.
• Утеплитель изолон приклеивается простым нажатием, благодаря имеющемуся липкому слою на основании.

4. Укладывание защитного слоя поверх теплоизоляции от влаги и грунта в виде толя или рубероида.

Классический колодезный домик выйдет около 7500 рублей под ключ. Установку утепляющей крышки также целесообразно доверить профессионалам. Тогда затраты на нее окажутся в пределах 4000-7000 рублей, а железобетонная конструкция обойдется более чем в 19000. Это может быть также самый дешевый вариант утеплителя – подвесной потолок из пенопласта от 1000 рублей.

При заказе утепления железобетонных колец утеплителем из пенополистирола цены на их услуги примерно следующие:

Отдельно можно приобрести утеплитель для самостоятельного использования – пенопластовую скорлупу.

При выполнении утепления своими силами основная масса финансовых затрат ложится на используемый материал. Пенополистирол, к примеру, тот же Пеноплекс для утепления заглубленных конструкций стоит около 1600 рублей за упаковку 5,7 м2. Этого количества вполне достаточно для изоляции одного колодца. Пенополиуретан вряд ли удастся применить самостоятельно исходя из капризного состава смеси и потребности в специальном оборудовании для распыления. Поэтому такая процедура проводится профессиональными рабочими.